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細數東京米其林十年光景:漫談米其林對一座城市的影響力


就像銀杏準時在這個季節換上金色大衣覆蓋東京街頭人行道,每年新版東京米其林指南也在這個時節問世,此番慣例已成東京美食圈每年秋季的固定儀式。

日本時報報導,2017 東京米其林指南於今年 11 月 29 日出爐,一如往常引起主流與社群媒體熱議,關注的焦點在於數字和餐廳:本年度多少間餐廳拿下星級肯定、名單有哪些變動、幾間餐廳首度進榜、哪些餐廳被剔除在名單之外。

東京米其林在許多方面都領先全世界各大城市。比如獲得米其林星級肯定的餐廳數是世界之最(全東京共 227 間)、所有餐廳累積星星數(全東京 305 顆星)、整座城市獲三星殊榮的餐廳數(全東京 12 間),各方數據在在顯示東京的所向披靡。

但在這些數據背後真正的故事其實是今年的榜單變動鮮少,同時米其林已經融入東京以飲食為中心的生活形態。今年是東京米其林的第十年,大部分進榜的餐廳不變,最多也只是一兩顆星之間的差別,發表年度新名單有如例行公事一般,名單內容也不再是新聞焦點。

這與早先的光景有所不同。十年前,米其林將登陸東京的消息傳出後,當時是亞洲第一站,雖然引起了不少餐飲業的關注,但一般大眾對此興趣缺缺。許多觀察家認為,東京米其林也許只會聚焦於城市裡頂尖的法國餐廳而已。

一間電視媒體訪問數寄屋橋次郎的壽司之神小野二郎,他表達了自己的看法:這間歐洲輪胎公司如此鹵莽,有什麼能耐評斷日本料理?究竟能否理解歷史久遠的壽司文化?

在 2007 年 11 月東京米其林名單首度發表後,質疑的聲浪轉為微笑支持。不僅東京就此登上全球美食圈裡的首席寶座,摘下比巴黎更多的米其林星星,其中一半以上的餐廳都是日式料理。小野二郎與其他七間餐廳皆榮獲三星殊榮,他在此後更是年年保持三星等評價。

不可避免,當年東京米其林迅速成了世界各地的大新聞,但過一陣子後的評價卻認為米其林對東京的評比十分有限。畢竟座擁有十萬間餐廳的東京,竟只有 150 間餐廳值得進榜,怎麼說得過去?而米其林密探也將此納入考量,接下來幾年裡釋出比原本多兩倍以上的星星數,卻招致另一波批評:是否評估標準太過鬆散簡單,因此撒出這麼龐大的星星數?

▲鮨さいとう為米其林三星餐廳。

到了今年的第十版,外界對於每年東京米其林的名單發表已經不再大肆炒作,但米其林指南的確對東京飲食圈留下長遠的影響。從在網路上發表英文版並即時傳播到全世界各地,東京的美食旅遊就此變得蓬勃興盛。

現在,高級餐廳訂位的難度持續攀升,最熱門的鮨さいとう (Saito 壽司) 和法國料理 Quintessence 皆是三星餐廳,六個月內的訂位早已額滿。許多主廚僅接受飯店代為預約的訂位,更因許多訂位客人放鴿子而要求透過信用卡訂位得以多一層保障。

▲Quintessence 為米其林三星餐廳。

當然燃起此番飲食熱潮的不單單是米其林指南帶來的效應。由使用者撰寫評價的 TripAdvisor、Yelp 以及日本當紅的食べログ (Tabelog)  在評比上更有彈性,也較米其林更具時效性,更是對餐飲風潮有著不可忽視的影響力。


十年前,東京米其林一開始不被看好,甚至曾被批評格局過小因而做出改變。十年後,東京版米其林為日本首都帶來不少改變,不僅讓東京登上世界美食之都的寶座,也炒熱東京美食旅遊的風潮。雖然現在大局已定,名單揭曉不再是驚天動地的大新聞,但仍有其深遠的影響力存在。

 

文章來源:How Michelin’s stardust has changed Tokyo

編譯:Jean Kuo

編輯:Cindy Lo

圖:[email protected]/Malay Mail Time/World 50 Best/pocket-concierge/Japan Times